Городские истории

После пожара 1763 г., начавшегося в архиерейском доме (на его месте ныне стоит Путевой дворец) и уничтожившего деревянную застройку Твери, началась застройка территории тверского кремля каменными зданиями. Перед фасадом Путевого дворца, обращённым к Волге, разбили так называемый Дворцовый сад.

В 1830-х гг., с развитием центра города, его объединили с Губернаторским садом, располагавшимся к востоку от Дворцового, вниз по Волге. Наконец, в 1870-х гг. в общий парковый комплекс вошёл Публичный (или Общественный) сад. С этого времени территория горсада в общем-то неизменна, но деревья в нём не прямые наследники прежних. Во время ВОВ сад был вырублен, и новые посадки произведены уже после войны. Соответственно, кардинально изменена и внутренняя планировка горсада. Теперь его основной достопримечательностью являются т.н. «доски», т.е. танцплощадка, на которой в своё время побывало, наверное, большинство тверской молодёжи, где складывались любовные союзы и треугольники и происходило выяснение романтических отношений заинтересованных сторон. «Доски» овеяны множеством легенд о доблестных рыцарях любви, музыкантах и тверской шпане.

Бригада столичных архитекторов во главе с Петром Никитиным выстроила новый центр Твери по регулярному плану. Тверь стала четвёртым городом мира с трёхлучевой планировкой после Рима, Версаля и Санкт-Петербурга.

Улица Екатеринская (затем Миллионная, ныне Советская) нанизала на себя несколько площадей, и главной среди них была эта — сначала Полуциркульная (по форме), затем Почтовая (и сейчас одно из зданий занимает «Электросвязь»), а с 1919 года — Советская. Здесь начинаются боковые лучи знаменитого тверского трёхлучия: на юго-запад уходит улица Новоторжская (прежде Косая Новоторжская), а на северо-запад, к Новому волжскому мосту, — улица Вольного Новгорода (прежде Косая Новгородская). Как гарда на шпаге, центральную магистраль пересекает улица Володарского (прежде Скорбященская, по храму на ней).

Здания нынешних Дома работников просвещения и Дома науки и техники во второй половине XVIII века были изящным парадным въездом в город, тем более что в центре площади была установлена Триумфальная арка. По приказу Павла I, ненавидевшего всё, что было связано с памятью о его матери Екатерине II (Екатерининскую улицу переименовали в Миллионную тоже по его воле), арку разобрали.

В нынешнем Доме работников просвещения первоначально планировали разместить питейное заведение, но передумали и отдали его под народное училище, затем здесь долгое время была мужская гимназия, затем — женская. А вот в здании Дома науки и техники после выезда оттуда почтовой конторы как раз и разместились трактир и харчевня. Впоследствии здание было последовательно в собственности нескольких известных тверских семей, в том числе Коняевых, которые в 1909 году открыли в нём синематограф.

С восточной стороны Советскую площадь замыкают два здания областной администрации. Здание, в котором находится нынешняя резиденция Губернатора, было выстроено в середине XIX в. купцом Петром Кобелевым с целью сдачи в наём отдельных квартир. В конце века здание перешло в собственность города, и вскоре его передали под Земскую управу. Известно, что Тверское земство было, пожалуй, самым ярким в России — и по личностям, общественным акциям, и по экономической деятельности. Например, стараниями земства зарплата начинающего сельского учителя в Бежецком уезде достигла, при пересчёте на нынешний курс, 30 тысяч рублей. После Октябрьской революции в здании располагался обком партии большевиков. Изящный купол на углу здания появился уже в конце Великой Отечественной войны, при восстановлении этого комплекса, пострадавшего во время военных действий.

В течение XVIII—XIX веков сообщение между правобережной (центральной) и левобережной частями Твери реализовывалось посредством наплавного (понтонного) моста, впервые сооружённого, согласно преданию, по личному указанию Петра I. В качестве опоры этому настилу служили около десятка очень больших лодок-барок, которые с помощью 100-килограммовых якорей ставили каждую весну на прикол поперёк реки Волги, которая тогда была заметно уже, поскольку не испытывала подпора не существовавшего тогда Иваньковского водохранилища.

Этот плашкоутный мост шёл от середины городского сада, т.е. от его балюстрады, до нынешнего памятника Афанасию Никитину. Переправа действовала только до осеннего ледостава, а во время весеннего половодья обе части города оказывались на какое-то время в полнейшей изоляции друг от друга (как, впрочем, и Затверечье, поскольку не было постоянного моста и через Тверцу).

Плашкоутный мост был очень неудобен в пользовании, не выдерживал больших грузов, имел небольшую пропускную способность, требовал постоянного ремонта. Городские власти практически никогда не брали на себя его содержание. Обслуживание этого моста отдавалось в ведение частникам-откупщикам, которые, соответственно, брали за проезд вполне заметную плату.

В XIX столетии, с ростом города и его населения, увеличением транзита между Петербургом и Москвой, с возникновением промышленных предприятий и усилением грузопотока, тема волжского моста стала в Твери едва ли не самой больной.

Наконец, в 1895 г. казна согласилась взять на себя значительную часть расходов по строительству постоянного моста через Волгу. Остальную сумму выделила французско-бельгийская компания, строившая в это время вагонный завод в Заволжье и заинтересованная в бесперебойной перевозке материалов и продукции через реку. В это время и в Европе, и в России получил распространение тип металлического моста, в котором технические достоинства удачно сочетались с красивым внешним обликом. Очень известный и удачный аналог тверскому мосту — мост Франца-Иосифа в Будапеште.

Мост через Волгу, возведённый инженером-строителем Машеком по проекту инженера-технолога Точиского, открылся 8 сентября 1900 г. Проезд по нему, к большой радости горожан, был бесплатным, городские власти и земство взяли на себя его содержание.

Мост обслуживали слесарь и трое сторожей, его освещали 48 керосиновых фонарей, деревянные настилы меняли два раза в год. При капитальной реконструкции моста в 1980-е гг. проезжая часть была расширена, пропорции его нарушились, перекрытия не выглядят такими парящими в воздухе, как прежде, однако тем самым мост удалось спасти от разрушения.

Улица Трёхсвятская, которую называют «тверским Арбатом» за пешеходный её характер, насыщенность культурными, торговыми и увеселительными заведениями, изначально была одной из важнейших в историческом облике города после пожара 1763 года и вела в село Трёхсвятское — загородную резиденцию тверского архиерея, что размещалась там, где ныне находится Дворец детей и молодёжи.

Тверитяне застраивали её поначалу довольно своеобразно: жилые дома возводились обычно в местах пересечения Трёхсвятской с другими улицами. К началу XIX века только в самой южной её части, т.е. в районе школы № 12, и торгового центра «Олимп», жилые дома строились и между угловыми зданиями. Во второй половине XIX века ситуация кардинально изменилась: одно-двухэтажные каменные жилые строения заполнили всю улицу, и впоследствии она изменялась за счёт укрупнения построек, когда на месте нескольких небольших появлялось более солидное здание.

На углу улиц Трёхсвятской и Козьмодемьяновской (названа по храму святых бессребренников Косьмы и Дамиана, ныне улица Желябова) в начале 1860-х годов зубцовский дворянин Пётр Клокачёв выстроил здание, куда в 1889 году переехала знаменитая учительская школа Павла Павловича Максимовича, ставшая основой пединститута, нынешнего Тверского государственного университета. После капитального ремонта здания здесь разместился исторический факультет ТвГУ.

На противоположной стороне улицы Желябова стоит дом, которым владел некто Пирогов. Здесь размещался бакалейный магазин, а потом долгое время - гастроном, который так и назывался — «Пироговский». Поразительно, что так его именовали в народе и в советские времена, сохранив в течение целого столетия память о прежнем владельце.

Насколько искусно и с каким изяществом были выстроены некоторые дома на Трёхсвятской, можно судить по домам 15 и 17 на западной стороне улицы. Они принадлежали купцу и почётному гражданину Твери Фёдору Нечаеву и возведены в 1870-х годах. Изящный декор, своеобразный внешний вид выделяют их среди старой и, тем более, новой застройки. Они почти сохранили первоначальный облик.

Любопытно, что каменный двухэтажный дом на углу Трёхсвятской и Мироносицкой (ныне бульвар Радищева), где сейчас располагаются магазины «Дом и офис» и «Полина», также сохранился почти в неизменном виде, причём его возраст больше на целое столетие. На рубеже XVIII—XIX веков он был выстроен Иваном Волковым и принадлежал его наследникам вплоть до революции 1917 года.

С середины XIX века общее направление улицы Трёхсвятской (в советское время — улицы Урицкого, по фамилии председателя Петроградской ЧК) — к станции Тверь, тогда находившейся на заметном удалении от города. Лишь в советское время сформировался проспект Чайковского, соединивший город с вокзалом.

В древности главными и единственными дорогами были берега рек и сами реки. Большие реки становились путями передвижения целых народов, местами их встреч, не всегда мирных. По притокам уходили вглубь лесов, на неосвоенные земли, а оттуда через волоки — в другие речные системы. Так осваивалась Русская равнина, в том числе и её сердце — Валдайская возвышенность.

Город Тверь встал на обоих волжских берегах: в устье большого левого притока —Тверцы и в устье правого притока Тьмаки, где и сформировался Тверской кремль, контролируя, таким образом, движение во всех направлениях. Сами же тверитяне имели возможность ходить вверх и вниз по Волге, а также вверх по Тверце к Новгороду и Балтике.

Удобнейшее расположение Твери является её преимуществом и поныне: здесь скрещиваются главные водная, шоссейная и железная дороги Европейской России.

Археологи установили, что это место было облюбовано людьми ещё с каменного века. Так, в устье Тверцы, около Екатерининского храма, найдена древняя стоянка, которую датируют 6—4 тыс. до н.э. При раскопках в устье Тьмаки, где сейчас стоит храм благоверного князя Михаила Тверского, найдены предметы, относящиеся к раннему железному веку — к рубежу новой эры. Выдающееся значение имеют для науки древние поселения 7—6 тыс. до н.э. у верхней и нижней окраин Твери: стоянки у д. Дмитровское (напротив Мигалово) и у д. Иенево (напротив Перемерок). Они широко известны в мировой археологии и включены в международные справочники.

Город Тверь всегда был обращён лицом к Волге, а Волга отражала в себе красоту его набережных и прекрасную застройку.

Волга и сегодня — одно из главных и роскошных украшений нашего города. Тверь без Волги просто непредставима.

По ней приходят сюда речные лайнеры с туристами, здесь проводятся регаты, в последние годы — международные соревнования по аквабайку. Тверитяне любят отправляться на прогулки по Волге в пределах родного города.

Иван Ильич Леонидов однозначно расценивается во всём мире как гений русского архитектурного авангарда. Гений абсолютно непризнанный, поскольку из бесчисленных его проектов воплотились в реальность только лестница в санатории в Кисловодске и Калининский дворец пионеров. Но его идеи разошлись по всему белу свету и реализовались позднее на разных континентах — в Европе, в Северной и Южной Америке. В Москве его геометричность восприняли впрямую в 1960-х — 1970-х годах: Михаил Посохин выстроил Новый Арбат из придуманных Леонидовым домов-пластин, а академик Платонов возвёл здание Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте, используя вычурность башенных завершений, придуманную Леонидовым для несостоявшегося здания Наркомата тяжёлого машиностроения на Красной площади.

Иван Ильич Леонидов родился 4 декабря 1900 года на хуторе Власиха в Старицком уезде Тверской губернии, рядом с сельцом Ивановское, родиной героя Севастополя адмирала Корнилова. Учился у иконописца, что отразилось на его манере создания эскизов: они написаны как иконы — красками на досках. Был секретарём волостного исполкома в селе Бабино, затем учёба в Москве, творческая работа, многочисленные уникальные проекты, ни один из которых не был реализован. Так, конкурс по зданию Центросоюза на улице Мясницкой в Москве выиграл величайший архитектор XX века Ле Корбюзье, признавший потом, что леонидовский проект был более интересным и функциональным.

Общая леонидовская концепция сохранившегося так называемого старого Дворца пионеров в Твери — обучение архитектурой. Коридоры имели самостоятельные названия: «Путешествие по миру» и «Калининская область». Роспись их в 1939—1941 годах делал великий художник-график Владимир Андреевич Фаворский, тесно связанный своей судьбой с нашим краем. Эскизы, этюды, наброски и даже целые панно сохранились в семье Фаворских.

До недавнего времени считалось, что здание погибло во время немецкой оккупации, а после войны на этом месте возвели новое. Искусствовед Татьяна Куюкина опровергла это заблуждение, доказав, что давняя публикация Марка Ильина в газете «Пролетарская правда», с которой началась цепочка ошибок, имела в виду разрушение Императорского Екатерининского дворца в Твери, а не гибель леонидовской постройки. Во время оккупации здесь располагалась немецкая конюшня, а после освобождения города — наш военный госпиталь, наконец с 1948 года — вновь Дворец пионеров.

Погибли довоенные панно, утрачены росписи по шёлку Эльконина в «Зимнем саду», убранство «Комнаты сказок», выполненное народными мастерами в технике инкрустации. Но очень многое уцелело, восстановлено, защищено от разрушения, а само здание, единственный воплощённый шедевр гениального тверского зодчего XX века, находится не под охраной Государства.

Сердце древнерусского города — его кремль, т.е. укреплённая резиденция светской и духовной власти. Тверской кремль встал при впадении реки Тьмаки в Волгу, образовав неправильный треугольник, две стороны которого — берега рек, а третья, напольная, шла от нынешней балюстрады Городского сада на волжском берегу к ул. Советской, далее через Театральный проезд на Тверскую площадь и поворачивала к мосту через Тьмаку между зданием цирка и комплексом медакадемии. История кремля и застройки всей его громадной территории уходит далеко в глубь столетий: в век 13-й и даже 12-й. Из этой седой древности происходят обе тверские берестяные грамоты, найденные тверскими археологами в 1983 и 1985 гг. Первая из них (конец 12 века) начиналась словами «Поклоно от Станимира ко Михалоу ко Домажировичу».

Кремль был очень плотно застроен: здесь селились служилые и посадские люди, священнослужители, здесь располагались монастырские подворья. Частые пожары наносили невосполнимый ущерб, а в 1763 г. огонь в последний раз уничтожил деревянную кремлёвскую застройку, после чего Екатерина Великая повелела выстроить на выгоревшем месте каменный архиерейский дом, который одновременно должен был стать и Путевым дворцом для отдыха царской семьи на пути между Петербургом и Москвой. Со временем апартаменты высочайших особ заняли всё здание, а резиденцией архиерея стало село Трёхсвятское — нынешняя территория Детского парка и Дворца детей и молодёжи на проезде Дарвина. В западном павильоне дворца была освящена церковь во имя вмц. Екатерины, а восточный приспособили для духовной консистории. Архитектурную столичную команду возглавлял Петр Никитин, а в её составе был, в частности, молодой Матвей Казаков, будущий великий русский архитектор.

В 1809 г. во дворце разместилась резиденция тверского, новгородского и ярославского генерал-губернатора принца Георга Ольденбургского, прибывшего в Тверь с супругой — великой княгиней Екатериной Павловной, сестрой императора Александра I. Пришлось внести изменения в облик дворца, что поручили знаменитому архитектору Карлу Росси.

К садовому фасаду дворца, выходившему на Волгу, пристроили на арках въезд-пандус, по которому, согласно легенде, Екатерина подъезжала в карете или верхом непосредственно к своим покоям на втором этаже (пандус был разобран в 1930-е гг.).

С 1897 г. в западном флигеле Путевого дворца разместился Тверской музей, а через год дворец стал резиденцией тверских губернаторов.

Здесь в разные годы бывали историк Карамзин, художник Кипренский, писатель Лажечников, поэт Фёдор Глинка и другие деятели русской культуры. В настоящее время здесь располагается областная картинная галерея.

Доминантой всего комплекса на Соборной площади являлся кафедральный Спасо-Преображенский собор, возведённый ещё в 1285-1290 гг. и кардинально перестроенный к 1696 г. Видный современный историк архитектуры Алексей Салимов считает, что в создании первого собора участвовали западнорусские зодчие и, возможно, представители других русских земель. Собор святого Спаса — главная тверская святыня — был взорван в апреле 1935 г. якобы по просьбе жителей, которым он мешал проезжать по центру города. Памятник всесоюзному старосте Михаилу Калинину встал у бывшей южной стены собора.

В 1859 г. напротив Соборной площади была выстроена мужская классическая гимназия. Ныне это здание медакадемии.

Западнее дворца, там, где теперь стадион «Химик», находилась Дворцовая площадь (или Плац). В конце XIX — начале XX в. она использовалась для размещения увеселительных заведений (цирки, театры, зверинцы). В 1920-х гг. плац стал стадионом «Динамо» (ныне «Химик»).

Это здание, входящее ныне в комплекс Суворовского училища, было построено в 1878—1881 годах архитектором Козловым для Тверской духовной семинарии — среднего духовного учебного заведения, открытого ещё в 1739 году при старинном Фёдоровском монастыре на острове в устье Тьмаки. В половодья остров подтапливался, и семинарию перевели сначала в специально возведённый корпус в Кремле (ныне здесь стадион «Химик»), а затем в Отроч монастырь, что в устье Тверцы. Наконец семинария окончательно поместилась в Затьмачье.

Семинария была очень своеобразным учебным заведением. В зависимости от духа времени и от личности ректора, в ней то царил строгий аскетизм, то допускалось явное влияние светских начал, вплоть до литературных и театральных вечеров. В семинарии во второй половине XVIII века проходили острые дискуссии, в которых принимал участие первый выдающийся тверской историк Диомид Карманов. Кроме него, выпускниками семинарии являлись обожаемый Пушкиным и его однокурсниками по лицею профессор права Александр Куницын, «дедушка русской химии» Александр Воскресенский, выдающийся механик и математик Иван Вышнеградский, знаменитый краевед Владимир Колосов, будущий военный деятель и публицист Александр Тодорский и другие. И программа, и методы обучения неоднократно менялись, и в результате к концу XIX столетия заметно увеличилось число и общеобразовательных, и специальных предметов. Выросло число учеников, что и поставило вопрос о строительстве нового корпуса. Это монументальное трёхэтажное здание с полуподвалом. Фасады оформлены богатым кирпичным декором.

После закрытия семинарии здесь в 1919—1941 годах помещалась школа, а в 1943 году открылось Суворовское военное училище, аналог прежних кадетских корпусов. После войны главный фасад здания закрыла многоэтажка.

Новое здание Суворовского училища было выстроено в 1952 году в стиле, который называют «сталинским ампиром» или неоклассицизмом. Оно торжественное, гордое, внушает уважение, и юные суворовцы справедливо гордятся не только своим статусом, но и зданием, в котором они обучаются. Среди выпускников училища немало известных имён, но самое яркое, конечно, — генерал армии, Герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов, командующий нашими войсками во время войны в Афганистане, а ныне губернатор Московской области.

В этом здании не всегда располагалась гимназия № 6. 8 сентября 1905 года здесь состоялось торжественное открытие Тверского женского коммерческого училища. На нём присутствовали тверской губернатор Слепцов и городской голова Карпов. Это было общеобразовательное училище, но девушки получали параллельно и коммерческое образование. Дело в том, что в старших классах вводились товароведение, бухгалтерское дело, законоведение и черчение; кроме того, большее, чем обычно, внимание уделялось точным наукам.

Училище было создано по инициативе городского головы, купца Алексея Фёдоровича Карпова. Он обратился в правительство за разрешением провести облигационный займ на 150 тыс. руб., разрешение было получено, облигации выпущены, деньги собраны и употреблены на организацию училища. Архитектурным проектом стал проект отклонённого по некоторым причинам здания Мариинской женской гимназии.

На учёбу принимались девочки всех сословий и вероисповеданий, но в действительности большинство учащихся составляли дети из состоятельных семей, поскольку плата за учёбу была весьма высокой.

Почти вплоть до революции училище возглавлял выпускник Петербургского университета Розе, прогрессивный и талантливый педагог, возведший в главный принцип уважительное отношение к ребёнку как к личности и внимание ко всем его заботам и нуждам. За 13 лет существования училища его полный курс прошли около 300 девушек. После революции, в 1918 году, на базе училища открылся промышленно-экономический институт.

Впоследствии в красивом двухэтажном здании красного кирпича, расположенном на территории Тверского кремля, у двух мостов через реку Тьмаку, располагалась школа № 7, которую закончили многие известные земляки, в том числе писатель Борис Полевой и поэт Андрей Дементьев, в разное время возглавлявшие любимый журнал советской молодёжи «Юность».

В 1971—1973 гг. в СШ № 6 учились Володя Яковлев (ныне генерал армии, начальник штаба войск СНГ), и Илья Биллиг (ныне один из руководителей компании Майкрософт, США).